היצרן הבטיח 18 קילומטר לליטר, המחשב מראה 13. הפער הזה מתוכנן

בקצרה: נתון צריכת הדלק במפרט נמדד במעבדה לפי מחזור נסיעה אחיד, לא בכביש שאתם נוסעים בו. פער של 10 עד 25 אחוז מול הנסיעה היומית נחשב נורמלי, והוא גדל בנסיעות עירוניות קצרות, במזגן שעובד חזק ובלחץ אוויר נמוך בצמיגים.

אתם קונים רכב, מסתכלים על שורה אחת במפרט, ומחשבים כמה יעלה לכם החודש. אחרי שבועיים המחשב ברכב מציג מספר אחר לגמרי. התגובה הראשונה היא לחשוד במנוע. ברוב המקרים המנוע בסדר גמור.

קראו גם: רכב יד שנייה: הבדיקות שחוסכות אלפי שקלים לפני שאתם חותמים · אל תוותרו על השוואת מחירי ביטוח רכב · 5 יתרונות של רכב חשמלי שכדאי לכם להכיר

הנתון שכתוב במפרט הוא תוצאה של בדיקת מעבדה מתוקננת, והוא נועד לאפשר השוואה בין דגמים. הוא לא נועד לנבא כמה דלק תשרפו בכביש 4 בשעה שמונה בבוקר.

איך בדיוק נמדד המספר שכתוב במפרט

הרכב עומד על מתקן גלילים בחדר סגור, בטמפרטורה מבוקרת, ומריץ מחזור נהיגה קבוע מראש. אין רוח, אין עלייה, אין פקק אמיתי ואין ארבעה נוסעים עם מזוודות. התקן שבשימוש היום באירופה ובישראל הוא WLTP, שהחליף את התקן הישן NEDC.

ההבדל בין שני התקנים מסביר למה רכבים חדשים נראים פתאום "בזבזניים" יותר מדגמים ישנים. לא הם השתנו. הבדיקה השתנתה.

מכון המחקר ICCT, שעקב שנים אחרי הפער בין מעבדה לכביש, מצא שבתקן NEDC הפער הממוצע באירופה טיפס לסביבות 40 אחוז. WLTP צמצם אותו משמעותית, אבל לא ביטל אותו.

מה באמת שורף לכם את הדלק

הפער נוצר מהצטברות של דברים קטנים שאף אחד מהם לא מרגיש דרמטי לבד:

• נסיעה עירונית קצרה: מנוע קר צורך הרבה יותר בשלוש הדקות הראשונות, ובנסיעה של חמישה קילומטרים הוא כמעט לא מספיק להתחמם.
• מזגן בעומס: בקיץ ישראלי זה מוסיף בערך 5 עד 10 אחוז לצריכה.
• לחץ אוויר: תת ניפוח של 0.5 בר מעלה את התנגדות הגלגול ומייקר כל נסיעה. גם הצמיגים שאתם מרכיבים משנים את התוצאה, כי דגמים שונים נבדלים בהתנגדות הגלגול שלהם.
• גגון או תא מטען עמוס: גגון פתוח מוסיף גרר אווירודינמי שמורגש בעיקר מעל 90 קמ"ש.
• סגנון נהיגה: האצות חדות ובלימות מאוחרות הן ההבדל הגדול ביותר בין שני נהגים באותו רכב.

הטווח המוצהר ברכב חשמלי מתכווץ באותו אופן

גם ברכב חשמלי הטווח המוצהר נמדד באותה שיטה, ולכן הוא מתכווץ בחורף ובנסיעה מהירה בכביש בין עירוני. ההבדל הוא שברכב חשמלי הנהג מרגיש את זה מיד, כי הטווח שנותר מוצג לו על המסך בזמן אמת.

בקניית רכב יד שנייה הפער נוטה להיות גדול עוד יותר, כי מסנן אוויר סתום, מצתים שחוקים או חיישן חמצן עייף מוסיפים אחוזים לצריכה בלי להדליק נורית אזהרה.

מתי הפער כן מעיד על תקלה

עלייה הדרגתית של כמה אחוזים לאורך שנה היא בלאי. קפיצה של 20 אחוז תוך שבועיים, באותם מסלולים ובאותה עונה, היא סימן אחר לגמרי. בדקו קודם לחץ אוויר ומסנן אוויר, ואז גשו למוסך עם נתון מדוד ולא עם תחושה.

המדידה הנכונה פשוטה: מלאו מכל עד הניתוק האוטומטי, אפסו את מד הנסועה, וסעו עד המילוי הבא. חלקו את הקילומטרים בליטרים שנכנסו. שתי מדידות רצופות נותנות מספר אמין הרבה יותר מכל ממוצע שהמחשב מציג.

קחו את הנתון במפרט כמו שהוא נועד לשמש: כלי להשוואה בין דגמים, לא הבטחה. לפני חתימה, בקשו מהסוכן את נתון WLTP של הדגם המדויק עם האבזור שבחרתם, והוסיפו לו 15 אחוז בראש. המספר שיצא קרוב הרבה יותר למה שתשלמו בתחנת הדלק.